Grand Bassam, la despedida

Una de las casas coloniales de Grand Bassam más fotografíada

¡Qué complicado era llegar a una ciudad de noche en el África profunda! En esta ocasión, llegaba a Abidján, a la terminal de transportes de UTB Gare Adjamé, procedente de la ciudad de Sassandra. Llegaba de noche, cansado, con su deficiente francés y allí sabía que tendría que coger otro medio de transporte para ir a Treichville, donde un minibús le acercaría a Grand Bassam. La noche, el cansancio, la lluvia que descargaba entonces, y el desconocimiento complicaba cualquier movimiento del viajero insatisfecho. Menos mal que la buena gente ayuda, guía o indica. Acompaña, incluso, si fuese preciso.

Y llegó, de noche, a la terminal de transportes de Grand Bassam con la única idea de que alguien le indicara donde se localizaba el hotel que él quería, venía en su guía-Lonely. Pero, añadiendo más incertidumbre al tema, ningún taxista conocía el hotel. En vista de lo cual, sólo sugirió le llevaran a un hotel diferente ‘n’est pas cher’ (barato).

Durmió, nada más.

Se levantó pronto con la intención de localizar, ya de día, otro lugar para las dos noches más que le restaban. Buscó, paseó, inspeccionó otros hoteles baratos y al final cuando estaba a punto de desistir, y visitaba el cementerio de la localidad, frente a éste y al lado de la playa, encontró su lugar ideal. Un hotel para turistas, pequeño, limpio, vacío y con manager con ganas de enganchar cliente para una de sus pocas habitaciones. El individuo le preguntó sobre cuánto estaba dispuesto a pagar, le soltó la cantidad y aceptó.

No se lo podía creer.

Un precioso hotelillo playero, con una pequeña terraza también playera y buenas cervezas frías que le aseguraban un buen final para el viaje a Costa de Marfil.

Casa colonial

Casa de los artistas / Maison des Artistes

Grand Bassam, capital colonial francesa de Costa de Marfil hasta la epidemia de fiebre amarilla de 1896, estaba ubicada en la desembocadura del estuario del río Comoe. Fue un importante centro administrativo y judicial, además de ser puerto comercial, hasta que se construyó el muelle de Abidján, en los inicios del siglo XX. Su actual zona, como Patrimonio de la Humanidad, cubría la parte colonial histórica de la ciudad, ahora pueblo de pescadores típico africano, asentado en una península de arena que separaba una laguna costera del Océano Atlántico. ‘Esto es agua dulce, aquello es agua salada’, afirmaba aquel simpático joven, señalando un punto cercano detrás de uno de los edificios coloniales.

Después de su época dorada, la ciudad se desvaneció y se convirtió en un remanso tranquilo, con sus edificios coloniales olvidados, abandonados a su suerte y a su falta de mantenimiento. Así permanecían cuando este leonés paseó por sus calles llenas de historia y escombros en pie. Sólo un pequeño número había sido restaurado, el resto de los edificios estaban ennegrecidos, incluso en alguno de ellos las plantas crecían a sus anchas y las raíces se agarraban obsesivas a las piedras de construcción a gran altura del suelo. Otros, se encontraban envueltos en una exuberante vegetación. Así abandonados, aún se veían sus pórticos con columnas, amplias terrazas y balcones, con sus ventanas cerradas pudriéndose al sol.

En la actualidad, era la playa de arena, el sol atlántico y la generosa temperatura lo que atraía a los visitantes de la ciudad. No les tentaba la ‘Casa de los Artistas’, semiocupada por algunos creadores, y en este caso, bien ocupada; ni el antiguo Palacio de Justicia, casi derruido, o las aristocráticas casas coloniales francesas, que aún se mantenían con dignidad, aunque con podredumbre, en pie.

Un domingo, los jóvenes locales, de playa; el resto de los días, vacía

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